骑行雪域入门级：拉萨的佛光与文字

2012年07月03日 08:17
来源：西藏旅游杂志　 作者：文：雷冰 图：雷冰 张鹰 茜珞 任西　

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在都市中郁闷的时候，一时心血来潮，给自己一个假期。直奔雪域高原骑行游西藏，经雪山过草甸、从寺庙到雪山，从热闹的城到下一个陌生的镇。沿途遇见不同的风景，感受不同的心境。随性所至，随遇而安，不计较舒适亦不论人性凉薄职场刀枪棍棒。有一颗随时准备好上路的心。或骑车游拉萨，或独自在色拉寺听辩经，不发一语，再回家去，这才叫生活。

骑行拉萨，别有风味（图片来源：西藏旅游杂志）

第一个骑车去西藏的人，会是谁呢？他出发前，有没有经历家人的劝阻同事的嘲笑？他在路上的时候，有没有因为劳累和缺氧而受伤？他在路上结识伙伴时，有没有暗自庆幸上天安排的缘分？他在到达拉萨时，有没有在布达拉宫前匍匐祈祷长久流泪？他在圣地的大道上一路狂奔时，有没有飞翔！

我不知道。但是我知道，当他风尘仆仆地回到家人面前，递上一路人和事以及风景的印迹时，他已然向恶狠狠的生活报了仇，见血封喉，快意恩仇。旅行，就是报仇！就是唤醒那些沉默的人肉陀螺，点燃众人温吞的心。

骑行拉萨“入门级”

市内骑行线路图（图片来源：西藏旅游杂志）

在拉萨城区骑车，无需负重太多，停走随性。这是骑行西藏的入门篇章，简单易行且不耗费体力，圣城之旅，毕竟适应为先！

圣城古韵心中叹

永远不会让你无聊的拉萨，会随时勾引出你的好奇心。街头，由巷道枝节横生而出的小径、转角，处处有惊喜静候。千年久蕴的藏文化已经深入到这座城市的肌理与骨髓，每一座屋舍、寺庙都在诉说着段段千年的故事。暖暖春日，跨上你的“战车”，在这座城市自由驰骋吧，任两耳呼呼的风声弹奏那千年的古韵，而你却在古风遗韵里开始一段心的征程！

3月，拉萨的太阳仿佛染上春怠。8点多才欲显又遮地从山头而出。春日拉萨，阳光熨帖得人心都是暖而舒展的，没有阳光的地方却依然冷到刺骨。周身裹得像木乃伊般严实，仍会冻得直哆嗦。这时候，最好是先搞定早餐。一碗热腾腾的豆浆，可以让人从头到脚里里外外苏醒过来。今天拉萨市内骑游，行程十分轻松，总的骑行路程只有大约十多公里，那准备上路吧！

且慢！既然是骑行，一辆靠得住的好车是必不可少！出发之前上车行租车，和老板讨价还价一番是必须的。 每辆车25元一天，押金600元。交钱、提车、走人！

从车行出来。“车队”一个猛子扎进密集的人潮里，这里是拉萨人流最密集的地方－－冲赛康批发市场，狭窄的巷道里挤满了过往的行人，还有各式的小贩。自行车以蜗牛的速度在人群里避闪穿行，实在是车技和耐力的一种考验。拥挤的人潮，像流沙一样把我们“滤”到人群边缘。豁然开朗之后，旅程正式开始啦！

初探雪域之上的“颐和园”——罗布林卡

小雪飘飘的罗布林卡内（图片来源：西藏旅游杂志）

首先抵达的柳梧大桥是必经之地，这是一座崭新的藏式风格大桥，藏式符号的装饰物点缀着整座大桥，灯柱之间也拉满了祈求幸福的经幡。远远看去，拱起的桥好像一头充满了力量的牦牛，载着拉萨城前行。放眼处，人行道逐渐变得宽阔，白色围墙顺着街道向前无限延伸。围墙的尽头在哪里？那里有什么？四下茂密的树林，没有给出任何答案。在好奇心的驱使下，我们循着长长的围墙转过去。

原来围墙的尽头是罗布林卡的正门。门口检票的大叔对我们指了指左边一间房子，示意我们买票。锁上车、排队、买票吧！游客的花费是60元，而当地藏族同胞只需要3元，别看他们的门票只要区区3元，可是这些藏族同胞怀揣着一颗虔诚的向佛之心千里迢迢赶来，将一生积蓄毫无保留地献给寺庙，这是我们一般旅客无法想象的。

和拉萨的很多景点一样，在这里游客只有通过安检后才可以进入。走进罗布林卡，就好像走进一片幽美的森林，在春日暖阳的抚摸下，园林显得格外秀美恬静，完全没有尘世的喧嚣繁杂。尽管高原才入初春，但这里已绿树成荫，树木遒劲苍密，生机不可抑制地尽兴舒展。地上尚有些许金黄色的树叶，和绿荫层叠的景致形成别致的辉映，也为园林增添了一分温暖的意趣。不过这种温暖并没有持续多久，几阵冷风吹过，天空便毫无预兆地飘起鹅毛大雪。纷扬的雪，无疑让我们领教了高原气候的多变与神秘。雪愈见稠密，渐渐覆盖起整座园林。我们漫步其中，好奇、敬畏油然而生。

好比北京的颐和园，罗布林卡是历代达赖喇嘛的“夏宫”，也因此向来被称为“宝贝林园”，每年春暖花开时，达赖喇嘛便会从布达拉宫移居于此生活和处理政务，自七世达赖开辟罗布林卡以来，历世达赖喇嘛不断地对其扩建，罗布林卡才有了现今宏大的规模。

相对于布达拉宫，罗布林卡则更像是一个养心养性的桃源之地。布达拉宫是历代达赖喇嘛平日处理繁重政教事务的地方。而在这里，他们有时间得以亲近大地，聆听自然，观赏景致，感受园林中的草木花石……从万物性灵中，开悟生命与轮回，为世人留下指引和生生不息的启迪。

和其他地方的宫殿有着先天的不同，安闲与舒适是罗布林卡最突出的特点。所有的建筑和设施都围绕这一理念而建，并事无巨细地累年完善。在历代喇嘛的授意和精心规划上，罗布林卡无疑仍能让人领略到昔日的惬意悠然。

可以想象，当年达赖喇嘛处理完政务后去乌尧颇章（凉亭宫）冲个凉水澡，涤荡心神，一解政务之乏；得闲可行至则措吉颇章（湖心亭）喂养动物；到了一年一届的雪顿节，达赖喇嘛便身着盛装登上康松思轮（观戏台）观看盛大的藏戏表演……或许，去过颐和园的人也能在这展开同样的想象，关于至高无上的权贵，也关于普通人难以想象的奢适与堂皇富丽。

尽管大家都说罗布林卡是个热闹的地方，那可能也是因为纷至沓来探幽猎奇的游客。今日骑行于此，初春的罗布林卡特别安静，没有拥攘的人群，没有高声的叫卖，只有从寺庙里传出的喇嘛们的念经诵佛声悠远飘荡，如同从岁月深处浸润而出的清流，洗涤身心。恍然间，仿佛时光缓缓回到几百年前，一切返璞归真。

沉醉于高原上的“绿脂”——拉鲁湿地

关于拉萨城有这样一句话：“先有大昭寺，后有拉萨城”，　凡是去过大昭寺的朋友，都会听到关于这座寺庙建设过程中的历史故事。

相传大昭寺的选址是由文成公主通过测算确定的，那个时候这里还是一片沼泽地，为了建设寺庙就由羊驮着一筐筐泥土将沼泽填平。在藏语中羊读“惹”，土读“萨”，“惹萨”就是“拉萨”这个城市名字的最初由来。

拉鲁湿地中的水分可通过草甸（图片来源：西藏旅游杂志）

由此，湿地和拉萨渊源久远。 随着时间的推移，昔日温软的沼泽之境，化为一座钢筋铁骨的繁华城邑。然而在卫星地图上鸟瞰拉萨，一大块灼人的“绿脂”仍不可撼动地镶嵌凝固在城市的西北角，这里就是拉萨最后的一片沼泽－－拉鲁湿地。离开罗布林卡，我们继续向北骑行来到拉鲁湿地。

春季的拉鲁湿地，别样动人。脚步越慢，越能真正地领略到它慑人心魄的美。满目的金黄浸染着水。大小不一的清潭被叠映成连绵不绝的金色。浩荡摇曳的芦苇荡在微风中，曼妙不可方物。由于特殊原因，拉鲁湿地的大门并没对外开放，我们只能隔着河道怅然望去。美丽的湿地，可远观而不可亵玩焉！

湿地因其独特的生态系统，很多珍稀水禽的繁殖和迁徙离不开湿地，因此湿地被称为“鸟类的乐园”。一河之隔，却是两个世界。一头是喧嚣的城市主干道，另一边是静谧的鸟儿天堂。初春的拉鲁湿地并不冷寂，反而有几分热闹。北方的候鸟越过万水千山迁徙到这里来过春，参加一年一度的Party。赤麻鸭在草甸子上翔舞，百灵、雪雀也不甘示弱地在芦苇丛中打闹，在水平面上掠水滑翔，吓得鱼儿四处逃窜。

拉鲁湿地曾经面临沙漠化的危险，当地环保机构为了保护这片“绿脂”，将拉萨河道引到湿地旁，随后又在河道上修起数座凉亭－－这些凉亭看似景观设计，实则全是水坝，主要用来在枯水期向湿地送水。此外，河堤上的路灯设计也别有趣味：它们无需用电，自身有风能和太阳能两种模式来保证自身的运作。这不禁让我想起苏黎世－－环保设施创意新奇，随处可见－－那个世界另一头的骑行天堂。

仰望藏文字起源圣殿——帕邦卡

帕邦卡下的巨石被称为“母乌”（图片来源：西藏旅游杂志）

没有去过帕邦卡，就不算完整地到过西藏。沿着娘热路向北行进，穿过若干个十字路口，从西藏军区总医院门口向左拐进一条小路，进入娘热乡境内。位于岔路口的指示牌将我们的视线引往山腰，一条蜿蜒的公路将我们与帕邦卡相连。这段路是大约三四公里上坡路，路面很好。我俩半骑半推地向寺庙行进，时不时回头打量一下拉萨风景。

去帕邦卡不需要门票，甚至连感觉都有别于其他寺庙千篇一律的历史气息和沧桑感。帕邦卡很Open（开放）！没有高高的围墙将寺庙与外界隔离起来，也没有金碧辉煌的装饰。这里看上去更像是一个远离尘嚣的小村庄，喇嘛在太阳下晾晒衣服，袅袅炊烟从房子里冒出……这不就是我们一直幻想的乌托邦么？

然而就是这个并不怎么显眼的地方，却是藏族文字的发源地。关于文字起源，曾听说过这么一个故事。那是在一千多年前，布达拉宫建成，邻近各国都派了使节前去朝贺。有一天，天竺使节对藏王说：“明天我即将离开贵国，我君主有令，要我带一封贵国的国书回去。”只见松赞干布面露难色，随即，他一句一顿地说：“请转告贵国君王，吐蕃王国现在还没有自己的文字。只能用你们的文字记下我的口信，写好后我在上面按下手印以作实证。”

正是这一次外交上的尴尬，让松赞干布产生了创建自己文字的迫切愿望。于是，他派出大臣桑布扎带领15个随臣，去遥远的天竺国学习文法和造字。桑布扎在国外整整学习了13年。这期间，藏王松赞干布在一块巨石之上修建了一座九层宫殿，特意供他学成归来后潜心造字。这座宫殿就是帕邦卡，藏语意为“磐石顶上”。据说后来桑布扎在此潜心研究了一年，终创造出藏族文字。寺庙中现存一块六字真言的玛尼石就是藏王松赞干布亲手所写。

经过千年岁月的侵蚀，曾经的九层宫殿现在仅残存两层，巍然耸立在巨石之上，气势仍存。要欣赏帕邦卡，永远需要45度向上的仰视，或许这样才可以体现藏王权的高高在上。

“野玫瑰”里的那些僧人们——色拉寺辩经

色拉寺是三大寺中建成最晚的（图片来源：西藏旅游杂志）

骑自行车最爽的事情莫过于行下坡路了，沿原路下山，彻底享受骑行的飞翔，来时的辛苦被我随风抛诸脑后。来到色拉寺门口，本想夹杂在人群中鱼目混珠地悄悄溜进色拉寺。一位身高马大的大叔手持一叠门票像门神一样突然闪现在我们面前，对我们这帮小鬼呵道：“买票！”看这位大叔长相和善，于是无耻地装无辜，扮可怜，一番讨价还价后，他终于法外开恩，象征性地收费放行。

初春的色拉寺正在从冬眠中复苏过来，满山遍野的野玫瑰正抽出新芽，用零星的嫩绿为整座寺庙增添了一丝生气。难怪“色拉”在藏语中意为“野玫瑰”。

很多人来到色拉寺，都是为了看一场辩经。这项活动在此经历了600多年的历史，已经成为色拉寺的一道“招牌菜”。辩经在下午3点钟开始。我俩在指示牌的指引下，穿过狭小的巷道，通过迷宫般的七弯八拐，终于来到辩经院。此时，辩经已经开始，四周挤满了人。院子中间，一群喇嘛或坐或立，他们三三两两形成不同组合，有的一对一，有的一对多。站立者用藏语发问，每一个提问前都要先说一个“底”，再将右手向后高高扬起，和左手相拍发出清脆的响声，席地而坐者回答。我们听不懂他们的话，据介绍，他们的提问范围十分宽广，大到天下苍生，小到家常琐事。通过这种言辞激烈的辩论，僧人们不仅交流学经的见解与体会，还可以加深对佛经的理解。辩经是一种进阶制度，也是一种追逐真理的方式，他们用本真、清修的态度来解释世间百态，同时也探索更深的奥义。