青海朝佛之旅:守望唐蕃古道的清水河(下)
2010年11月08日 09:32慧海佛教资源库 】 【打印共有评论0

唐蕃古道

重新出发不久,路经野牛沟驿站。苍凉的旷野中有几排低矮的平房,狂风卷着黄土,在街心腾起数米高的尘雾,偶有一二个牧女以手遮面在狂风中伫立,朦胧的夕阳将这里染成一片金黄,这一刻,西部的画卷真的具有无比的震撼力。

夜里近11点,我们到达巴颜喀拉山口。过山口时,一轮皓月当空,隐约可见五彩的经幡,静静的犹如一幅神秘的宗教画,显现着非凡的高贵和坚韧的气魄。文成公主当年翻越巴颜喀拉山时,是否也是这轮明月?是否也有这片月光?

零点时分,我们抵达214线海拔最高的食宿站——清水河,当地人说这里海拔4800米。小镇有个加油站,但没有油。小旅店和饭馆分布在街旁,有些还亮着灯。老秦有些发冷,躲在睡袋里抖成一团。我却忙乎得浑身是汗,穿着一件薄T恤在漆黑的夜里搬行李、提热水。

司机师傅已经有轻微的高原反应,大家没有吃饭,睡觉成为此时的第一需要。

我失眠了,脑海里挥之不去的是文成公主一路行来的从容。据说1952年中央人民政府为护送十世班禅由西宁返回西藏,投入军马4500匹,骆驼3000峰,牦牛13500头,骡子2500匹。在2000公里穿越青藏高原的行程中,共有30000多头牲畜丧生。那么大唐公主在进藏三年的旅途中,会有多少生灵倒在茫茫高原?漫漫古道又承载了多少生命的哀叹呢?

千百年来,人类顽强地寻求着生命的终极意义,唐蕃古道上修行者和探寻者的事迹至今被人们传颂,但古道上的驿站却有着更多的悲剧色彩,驻守在这里的人们或许是唯利是图的商人,或许是走投无路的流浪汉,但他们年复一年的守望,却成就了唐蕃古道的光荣和旅行者各种各样的梦想。

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作者:小翠 编辑:赵华
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