从兰州到临夏，从拉卜楞寺到郎木寺，一路西行，寻访佛境的高深，用心感悟佛教净土。在车队临行前，有人特意用一曲《奔跑》为此次旅行拉开了序幕。
此行的第一站，是距离兰州三百多公里的甘南州拉卜楞寺。一路西行，湛蓝的天空和茫茫的草原，让人心境如出世一般的纯净。
拉卜楞寺
不仅如此，此行的座驾——源自丰田“陆地巡洋舰70系列”的PRADO普拉多VX系列，作为一款高端豪华SUV，伴着那悠远清朗的“奔跑”，更是让我们兴奋不已。
车出兰州向南行，很快驶入山地。查地形图，应属黄土高原与青藏高原衔接地带。这一带山峦连绵，河流穿越切割，形成起伏的沟壑，而且依旧保留着原始状态的地貌。
从兰州到临夏的一路，几乎是穆斯林的天地，路边的清真寺此伏彼起，兰州城里的建筑多为伊斯兰风格，规模庞大。一过临夏与夏河交界的土门关，情形大变，再也不见清真寺。取而代之的，是白色的喇嘛塔——从这儿起已经进入藏区了。纯粹的青藏高原风光展现在我们面前，大山下宽缓的草甸上，牦牛缓缓前行。
从临夏起，我们一路逆大夏河而上，而一路上，山越发高峻，河水越发湍急。一座座红白相间的藏式建筑群，在白色喇嘛塔的统领下，由大山环抱着，衔着面前的大夏河，静静地诵着经。跨过一座大桥，汽车驶入夏河县城拉卜楞镇。
在拉卜楞，源远流长又丰富多彩的藏族佛教文化，一度成为无论是研究者、推介者还是猎奇者关注的焦点。正如通常所说，藏族文化的精华往往是在寺院之内，拉卜楞寺的活佛高僧大多学问高深、著述颇丰，为丰富这种文化做着毕生的努力；更有职业建筑师、画师、雕塑师、乐师等等，组成了完备的寺院艺术家队伍，使独特而高超的藏传技艺代代沿袭。
告别拉卜楞，走上通往郎木寺的路，虽然路况不好，100公里走了4小时，但我们还是顺利到达郎木寺。
夕阳斜照下的郎木寺寺庙
郎木寺是甘南藏族自治州碌曲县辖下的一个小乡镇。一条小溪从镇中流过，小溪虽然宽不足2米，却有一个很气派的名字“白龙江”，如果按藏文意译叫“白水河”。小溪的北岸是郎木寺，南岸就属于四川若尔盖县，属于甘肃的“安多达仓郎木寺”和属于四川的“格尔底寺”就在这里隔着小溪相互守望。一条小溪分界又联结了两个省份，融合了藏、回两个和平共处的民族；喇嘛寺院、清真寺各据一方地存在着；做礼拜，晒大佛，小溪两边的人们各自用不同的方式传达着对信仰的执着。
我们边走边看，发现这里的外国游客比中国游客多，喇嘛比普通居民多，转经的比逛街的多。这看来是个很有趣的地方，一个需要静下心来慢慢品味的地方。青藏高原的阳光灿烂无比，比阳光更灿烂的是藏民的笑容，他们从不吝惜自己的笑容。而他们的一生似乎都围着寺庙转，他们的生老病死，甚至日常生活都和佛教叠印在一起，生命已经溶入寺庙。黄昏，我们上到郎木寺附近的山坡上，在那里能够看到开阔的景色，山、树、草、庙，都融在夕阳的金色里，人离天很近，一切仿佛是接近天国的。
在郎木寺的短暂时间，就像这里的景色一样，平静、闲适，纯净的空气、纯净的蓝天、纯净的心境。没有起早贪黑地去把日出日落纳入相机，因为真正的美是无法用影像来记录的。离开郎木寺，我们继续向前进发，当翻越了交界大山的垭口，壮阔的桑科草原一望无际地展现眼底时，憧憬着未来的心，却深深怀念刚刚离开的地方，那个深山之中、仿佛靠近天堂的地方。
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编辑：
李雅清
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